Будівництво будинку своїми руками починаючи з фундаменту і до даху

Будівництво будинку починається з фундаменту

 А ви вірите, що будинок можна побудувати за один літній сезон? Почавши з заливки фундаменту для будинку своїми руками і до того моменту як в`їхати в нього, зробивши весьоб`ем робіт менш, ніж за три літніх місяці - це абсолютно реальні терміни, звичайно за однієї умови - якщо у вас буде повністю підготовлений строітельнийматеріал для зведення об`єкта. 

Готуємо фундамент для будівництва каркасного будинку. Справа втому, що будинок, побудований за канадською технологією своїми руками, дуже простий в будівництві при цьому не має великої маси, тому зведення досить мощногофундамента зовсім необов`язково.

Наш будинок по периметру має 6 на 8 метрів. Фундамент для такого домаотлівается за зовнішніми станам і з урахуванням однієї головної несучої стенипосередіне. Попередньо перед началомфундаментних робіт на місці будівництва був знятий родючий грунт і виложенапесчаная подушка, поверх якої і буде встановлена ​​опалубка.

Незважаючи на те, що каркасний будинок практично не схильний до розломів як цегляні будинки від подвіжекгрунта, проте фундамент необхідно зробити досить надійний іпрочний.

Для будинків подібного до того, що ми збираємося будувати достаточносделать стрічковий фундамент, армований металевою арматурою діаметром 12мм і з вічком кроком в 10 см. Шірінафундамента 25 см, а його висота 60 см. 

Опалубку доцільніше робити з обрізної дошки шириною 15см і товщиною 25 мм. З її допомогою дуже зручно виводити загальну висоту фундаменталу виводити «горизонтальність» всієї конструкції за допомогою лазерногостроітельного рівня. Перепад висоти в нашому випадку вийшов всього 2 см на 10метрів фундаменту!

Спочатку накручується зовнішня сторона опалубки. Потім до неї будівельним степлеромпрікрепляется руберойд. Потім всередину простору встановлюються вертікальниештирі арматури, до яких кріпляться горизонтальні прутки.

Потім в`яжеться з допомогою металевого дроту остальнаячасть арматури для заливки. Проволокакрепіт частини арматури методом скручування. Поперечниепрожіліни укладаємо з кроком 15 см другот одного.

Після того як каркас арматури готовий, приступаємо квозведенію задньої стінки опалубки. Дошки розміщуємо за стоки, а крепежниесаморези прикручуємо зовні. Потім всередину укладаємо руберойдові листи для гідроізоляції.

Забігаючи вперед, скажу, що подібний захист дощок дозволить їх повторноіспользовать при зведенні каркаса стін. На виробничому об`єкті обичнотак не роблять, але коли будуєш на свої гроші - весь будівельний матеріалідет в хід!

Після того, як все готово приступаємо до заливки бетону. Навесь обсяг робіт у нас пішло 12 кубів бетона.Во час заливки необхідно робити дві речі: перша - обов`язково простуківайтерезіновой киянкою по стінках опалубки. Це дозволить видалити із загальної массивоздушние порожнечі.

Друге - обов`язково використовуючи держак від лопатипродавлівайте бетонну суміш зверху вниз, щоб бетон рівномірно залив всепространство опалубки. Чи не забивайтеобезопасіть всі виходи майбутніх інженерних комунікацій.

Через два тижні акуратно зніміть дерев`яну обрешітку іпріступіте до гідроізоляції фундаменту. Боковини промажьте акрилової грунтовкойс антисептичним ефектом.

А зверху промажьтестроітельним гудроном або мастикою. Якщо місцевість болотиста або будинок находітсяв низині - потрібно обов`язково зробити промазування гудроном всю поверхностьфундамента.

Відео: Будинок своїми руками з газобетону від фундаменту до даху. Будівництво // FORUMHOUSE

Дайте фундаменту ще тиждень часу, щоб окончательновистоялся, а після цього терміну приступаємо до монтажу підстави каркаса полапервого поверху. По верхній стороні фундаменту розстеляють руберойд которийпредварітельно використовували в опалубці.

Поверх нього укладаємо обрізні дві дошки перетин 150 * 25 мм і кріпимо їх наанкерние болти до фундаменту. Це будетоснованіе каркаса підлоги першого поверху.

Потім до них скручуємо короб з дощок поставлених наторец. Дошки ті ж, що і в основі каркаса.

Інтервал укладання дощок 50 см. Даний проліт обумовлений тим, що в подальшому в ці пази буде покладений утеплювач шириною 50 см.

Між собою підставу каркаса кріпиться на усіленнийстроітельний куточок і стягується на болти на 8 мм. Між собою дошки крепятсяна саморізи довжиною 50 мм.

Пази і стики дощок пропеніваем будівельною піною. Це позволітуменьшіть повітропроникність системи.

Для термоізоляції статі застосовуємо базальтові листи толщіной50 мм. Укладаємо їх в три шари в шаховому порядку, щоб поліпшити обв`язку лістовтеплоізоляціі.

Після того як листи утеплювача укладені, поверх ніхукладиваем пароізоляційні плівки по каркасу обв`язки. Кріпимо на скобистроітельним степлером.

Обов`язково не забувайте зробити нахлест шарів. Есліпозволяет фінансові можливості, то зробити цю процедуру в два шари - один поперек іншого.

Потім накручуємо листи фанери. У нашому випадку миіспользовалі листи розміром 150 * 150 см і товщиною 16 мм. Каркас був покладений сінтервалом в 50 см ще й тому, що лист лягає на три лати відразу і Етопозволяет зробити дуже міцний «чорновий» підлогу.

Робимо каркас стін для будинку

Після того, як обв`язка першого поверху, утеплення підлоги іобшівка основи зроблені, необхідно приступати до зведення каркаса.

Каркас робимо з обрізної дошки хвойнихпород. Даний вибір обумовлений тим, що листяні породи частіше скручує вкаркасе від їх недостатньої просушування. Основноеусловіе точності виконання робіт при монтажі каркаса стін - це ідеальнагорізонтальность підстави.

Від цього фактора залежить і швидкість складання стін, атакож витрата пиломатеріалу. Обшивальні матеріалом є листи фанериразмером 150 * 150 см. Тому каркас собіраемс шириною прольоту в 50 см.

Це дасть можливість кожному листу мати тріточкі кріплення на кожному листу. Крім того товщина фанери в 16 мм дастнеобходімую жорсткість конструкції будинку.

Після того, як каркас зібраний - необхідно посилити жесткостьконструкціі будинку. Для цього обшивають всі чотири кути листами фанери, етогодостаточно, щоб приступати до подальших робіт.

Також підсилюємо укосінамістени каркаса, прикручуючи їх в кут і впол. Надалі після повної обшивки стін фанерою їх прибираємо.

Після даної операції починаємо до формувати основаніевторого поверху. Робимо його точно за таким же принципом, як і підстава каркасапола першого поверху.

Робимо обв`язку верхнього ряду двома дошками положеннихгорізонтально на вертикальні стійки, потім укладаємо крайню дошку. Вона грає роль міжповерхового перекриття. Крайняядоска поставлена ​​на торець, йде строго по зовнішньому краю периметра і грає роль підстави каркаса, на коториенакручіваются дошки перекриття. Інтервал укладання дощок також обумовлений шірінойфанерних листів, і дорівнює 50 сантиметрів.

Щоб не було провисання конструкції, посередині, над стрічкою фундаменту пропускаємо дві спарені дошки, які іграютроль «матніци». До них кріпимо вертикальні стійки, відміряє по висоті і упіраемв підлогу в тих місцях, де ви плануєте поставити міжкімнатні перегородки.

Потім також пропеніваем стики дощок, які миіспользовалі для створення обв`язки другого поверху і робимо гідроізоляціюоснованія чорнової підлоги використовуючи листи руберойду.

Відео: Фундамент своїми руками. Відео

Потім прикручуємо лістифанери, щоб можна було працювати з монтажу каркасу стін другого поверху.

Порада:Ми зробили велику помилку в настилу фанери. Зрозуміли ми це тільки після того какначалі експлуатацію приміщень. Пол заскрипів в місцях стиків.

Фанеру лучшеукладивать в шаховому порядку, щоб листи утворювали НЕ четирехграннийугол, а тільки кут на три сторони (Т - подібний кут)

Зведення каркасного будинку дуже зручно тим, що можнокорректіровать розташування вікон, дверей в зв`язку зі зміною бажань повнутреннему пристрою будинку.

Параллельновозведенію каркаса стін другого поверху - формуємо отвори для вікон і дверей в конструкцііпервого поверху будинку.

Після накручування фанери в якості чорнового статі навтором поверсі. Можна приступати до монтажу міжкімнатних перегородок. «Больноеместо» каркасних будинків - це чутність між приміщеннями.

Щоб вирішити даннуюзадачу необхідно збільшити товщину стін. У нашому випадку ми вирішили делатьтолщіну стін рівній ширині обрізної дошки - 150 мм. Простінки будутзаполнени плитами з мінеральної ватитолщіной в 50 мм, укладені в три ряди.

Друга проблема каркасних будинків розташованих за містом - це армії мишей, які в зв`язку з сезонними міграціями перекочовують в будинку ближче до человекуі джерел корму. Тому використання пінополістирольних плит в качествеутепленія часто погіршує становище даного питання.

А застосування утеплювача -мінеральна вата, базальтові ущільнювачі та ін. Вирішують цю проблему ідеально.Миші не живуть в таких простінках.

Другий поверх буде мансардний. Висота стін по периметру 80см. Після установки вертикальних стійок, робимо їх загальну обв`язку за допомогою двох горизонтально покладених один на одного дощок товщиною 50 мм.

Не робіть суцільну обв`язку фанерою чорнової підлоги. Оставьтемінімум два прорізу для того, щоб мати можливість потрапити на другий поверх неснаружі будівлі, а використовуючи ось такі лази.

Вертикальні стоки кріпимо із застосуванням будівельних уголковусіленной конструкції.

Обов`язково зробіть люки для потрапляння в підвал дляобслужіванія інженерних комунікацій.

Приступаємо до суцільної обшивки стін фанерою для створення стін першого поверху. Листи фанери досить хороший «парус» для вітру. Тому найкращий час обшивки будинку листами фанери - це ранній ранок або вечір, перед заходом сонця.

Для полегшення потрапляння в будинок зробіть ганок. На етометапе будівництва зовсім необов`язково зводити капітальну будівлю.

Набагато важливіше зробити доступ в будинок без труднощів. Тим більше, що в подальшому нам буде необхідно внести дуже велика кількість утеплювача і фанери для внутрішньої обробки.

Вікна ставили майстри з будівельної компанії, тому - безкомментаріев. Правда для центральної частини Росії мінімально необходімаятолщіна профілю 75 мм, а склопакет повинен бути двокамерним.

На цьому етапеотделкі Не робіть укоси, підвіконня і сливи. Їх нгеобходімо будетустанавлівать після фінальної обробки стін і обшивці сайдингом.

Робимо дах будинку своїми руками

Після того, як каркас стін зібраний, приступаємо до монтажукриші. У нашому випадку це буде звичайнісінька двосхилий дах з конькомпосередіне. Зроблено це з двох причин:

- по-перше - будинок стоїть на узліссі і під час сільнихснегопадов тут утворюється особлива зона коли досвідчене великі кучугури. Чтобионі менше затримувалися на даху потрібно надати їй максимально просту форму;

- по-друге - даху складних форм вимагають перерасходаматеріала і як наслідок збільшують вартість споруджуваного будинку і крім того увелічіваютколічество обрізків укривного матеріалу.

Крім того, внутрішня частина кроквяної конструкцііодновременно буде стінами і стелею мансардного поверху.

Формуємо кроквяну конструкцію. Виконуємо її з обрезнойдоскі хвойних порід дерева, ширина її 15 см, товщина 5 см. Цього достатньо, щоб надати необхідну жорсткість даху. Встановлюємо крокви з інтервалом80 см один від одного. Ферми готуємо на землі, а потім їх поднімаемна каркас будинку.

Спочатку виводимо передній фронтон даху. Дуже важливо вивести по вертикалі. Тому робимо распоркіукосінамі з довгих покрівельних дощок. Наголошуємо їх до каркаса второгоетажа і кріпимо на саморізи. Потім з інтервалом 80 см, встановлюємо остальниеферми. Також вирівнюємо по вертикалі і кріпимо на времянки один до одного.

Крокви ферм скріплюємо між собою спеціальними металліческіміпластінамі, як поперечну балку, так і похилі крокви. Після того як всі ферми підняті, ще развиравніваем все крокви по вертикалі і якщо є дефекти в даній частині работісправляем їх.

Потім приступаємо до наколачіванію обрешітки даху. Даннуюработу можна виконати дошками листяних порід, зокрема осикою іліберезой. Вони набагато дешевше ніж дошки зроблені з ялини або сосни, але в тожевремя більш схильні до деформації кручення в момент їх висихання.

Тому Еслів використовуєте непросушених матеріал, то краще виконати даний обсяг робіт ізхвойних обрізних дощок. Щоб збільшити швидкість робіт не рекомендую вимерятькаждую дошку. Робимо все набагато швидше, але не менш ефективно.

Робимо напускпроізвольной форми, а потім, іспользуядлінную дошку правильної форми отчерчиваем лінію і уздовж неї проходімелектріческім лобзиком. 20 хвилин і вся робота по торцювання дощок одінаковойдлінни закінчена.

Сучасні укривние покрівельні матеріали вимагають в обустройствекровлі додаткові укривние матеріали. У зв`язку з цим все скати кришінеобходімо додатково вкрити пароізоляційною плівкою.

Кріпимо її на скоби отстроітельного степлера. Листи укладаємо в нахлест не менше 15 см один надруга. Дана ізоляція надійно запобіжить вбирання конденсату стропільнойконструкціей і забезпечить її відведення назовні.

Після того, какпароізоляціонная плівка закріплена починаємо обшивку крокв крепежнимібрускамі. Саме до них буде кріпиться покривний матеріал для даху. Інтервалкрепежа брусків 50 см.

Особливу увагу на цьому етапі робіт приділіть безопасностітруда на даху. Обов`язково зведіть лісу і загороджувальні поручні для непредвіденнихсітуацій.

Покривний матеріал «ОНДУЛІН». Дуже зручний в укладанні ідостаточно надійний. Гарантія виробника на даний вид покрівельного матеріалане менше 30 років (!). Ондулін має відмінну шумоізоляцію і не шумить під времядождя. Він досить легкий і простий вукладке. Спочатку укладаємо перший ряд, потім всі інші.

Накладання листів неменш 30 см один на одного. Кожен лист кріпиться не менше ніж на три бруска.Последующій ряд притискає попередній. На кожен лист необхідно шість крепежнихкровельних саморізів.

На скат даху поклали три листа ондуліна. Якщо навіть вони окажутсябольше ніж потрібно, не переживайте, просто зробіть більше накладання листів один надруга.

Кінцевим етапом укладання ондуліна є укладання коника даху. Нахлест5 см. Порада: Щоб дах з боку фасаду виглядала без видимих ​​нахлестов і швовстика, ведіть укладання ондуліна з боку торця даху в сторону фасаду.

Вид даху з внутрішньої сторони будинку. Дуже ответственниймомент, це етап візуально контролю виконаної роботи. У яскравий солнечнийдень зробіть візуальний осмотрцелостності покрівлі.

Якщо є «зайчики» світлових променів, то візьміть монтажнуюпену і пропеньте такі місця, тому, що після началавнутренніх робіт по утепленню мансарди, герметизація покрівлі буде недоступна.

Після того, як покрівельні роботи закінчені, робимо обшивку фронтонафанернимі листами. Обов`язково проведіть обробку всієї поверхні фанериобшівкі будинку спеціальними антисептичними розчинами.

Після того, як ми закінчили формування і строітельствокриші виявилося, що стельові балки мансардного поверху недостатньо крепкозакреплени на кроквах і не витримають додаткового навантаження подшива дощок поштовхалися додаткового утеплення.

Тому пріменяемдополнітельние кріпильні елементи, які будуть підтримувати балки потолкамансарди. Найкраще застосовувати для кріплення балок - анодовані саморізи.

Загальний час виконання покрівельних робіт з зведенні даху -одна тиждень роботи для трьох людей. Можна звичайно і швидше, але для наскачество понад усе!